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Culture des plantes succulentes

des informations sur la culture des plantes succulentes, et mon expérience personelle

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Culture

Semis

Bouturage et greffe

Maladies

Deformations

Photographie

A) Culture

1) Cactus : très vaste famille de plantes adaptée à la sécheresse par ses tiges charnues, gorgées d'eau et par ses feuilles réduites à des épines, aux morphologies très diverses, allant de la plante épiphite, à la plante collonaire. On trouve les cactus seulement sur le continent Américain, au Mexique, à Cuba, en bolivie, en Argentine, au pérou, au Chili (Atacama),... Il existe une exception à Madagascar, un Ripsalis.
La culture :
Les cactées peuvent être cultivés dans une serre, une véranda, en appartement,...
Les cactées ont besoin de lumière, sinon elles risquent de s'etioler.
Elles ont besoin d'un substrat drainant, qui doit contenir différents éléments de drainage, comme par exemple de la vermiculite, de la perlite, du sable, de la pouzzolane,...
Pour mes cactées je met environ un tiers sable, un tiers perlite et vermiculite et un tiers terreau et terre de jardin. Les pourcentages peuvent après changer en fonction de l'espèce, de son origine, sa morphologie,... Un copiapoa se mettras dans un substrat plus drainant qu'un ripsalis par exemple.
Les cactées sont très résistantes à la sécheresse mais sont sensibles à la pourriture. Pour l'arrosage, on peut arroser l'été assez souvent. J'arrose mes cactées une fois par semaine l'été mais ça dépend de la température, de l'humidité et du substrat que l'on utilise.
Plus le substrat est drainant, plus on doit arroser souvent.
On doit ralentir le rythme des arrosages en automne pour faire rentrer les cactées en dormance et stoper l'arrosage vers octobre pour les faire hiverner.
Il est important de ne pas laisser les cactus au froid avec un substrat humide.

L'hivernage
Pour que les cactus restent en bonne santé et qu'ils fleurissent au printemps, il est nécessaire de les faire hiverner.
Il faut les mettre au frais (températures différentes en fonction des genres) et ne pas les arroser car cela provoquerait une pourriture.
Il faut donc qu'il soient en dormance quand on les met en hivernage. L'idéal pour hiverner les cactus est une pièce fraiche et claire ou une véranda non chauffée, mais on peut utiliser aussi une caisse protégée de polystirène ou une serre isolée.
Moi, je n'ai rien de tout ça, alors je met mes cactus dans un carton et je range le carton au garage, il fait 5 °C, mes cactus n'ont pas de lumière ce n'est pas grave ils sont en dormance, il faut juste faire attention au printemps quand on les sort.

Cette année, 2007, je vais laisser en serre les cactus résistants au dessous de -3°C, avec un petit voile d'hivernage au dessus. Ceux qui doivent rester entre -3°C et 9°C seront dans le garage en cartons.
Pour connaitre les températures d'hivernage: cactusedintorni

ma caisse d'hivernage:

2) Plante à Caudex: groupe de plantes qui possèdent un organe de réserve d'eau lui permettant de résister à une période de sécheresse, le caudex, situé souvent à la base de la plante. Il peut être constitué soit par le système radiculaire, soit par le collet (ou les deux ensembles). Il y a aussi les plantes pachycaules, qui ont un tronc renflé. On peut observer chez les plantes à caudex une multitude de morphologies différentes. On trouve des plantes à caudex et pachycaules essentiellement en Afrique orientale (Tanzanie, Ethiopie, Somalie, Kenya,...), en Afrique du Sud, à Madagascar, au Yemen et à Socotra, également en Inde.

Culture des plantes à caudex et pachycaules
Les plantes à caudex, comme les cactus, ont besoin d'hiverner, mais à des températures en général moins fraiches que les cactus. La température d'hivernage des caudex dépend de leur origine dans la nature. En général:
Ceux qui sont d'origine de Madagascar ou d'Afrique de l'Est (Tanzanie, Kenya,...) demandent un hivernage à 15°C.
Les plantes d'Arabie saoudite, Oman, Yemen, Socotra et de la corne de l'Afrique (Somalie, Ethiopie) demandent souvent 18-20° C.
Ceux qui sont d'origines d'Afrique du Sud peuvent être hivernés à 5-10°C en fonction de l'espèce.

Ces températures sont données en fonction de la température la plus basse de leur lieu d'origine, mais dans nos cultures, ces températures peuvent varier en fonction des conditions qu'on leur donne.
Par exemple, j'ai laissé mes plantes de socotra (Adenium socotranum, Dendrosicyos socotranum, Dorstenia gigas, Dracaena cinnabari,...) à une température d'environ 4-5 °C pendant 2 nuits, substrat sec il n'y a pas eu de problemes. Les euphorbes malgaches, également, ont résisté à 1°C, les pachypodiums sud africains comme bispinosum et succulentum, sont descendu à -2°C.
Mais attention, l'humidité est dangereuse. Par exemple, on dit que pediocactus résiste à des températures largement négatives, mais avec un atmosphère humide, un ami a fait pourrir un Pediocactus peeblesianus, pourtant à 7°C.

S'ils sont bien hivernés ils ont plus de chance de fleurir au printemps.
Lors de l'hivernage, il faut peu arroser les plantes à caudex, si son caudex est vraiment mou depuis quelques jours, arroser un peu. Ne pas arroser si elle est au frais (8°C) car elle risquerait de pourrir.
Les euphorbes doivent souvent être arrosées tous les 1 à 2 mois pendant l'hiver.

Mais il y a toutefois des exeptions, comme les Pelargoniums xerophytes et les Tylecodon qui ont souvent une croissance hivernale, il faut donc les mettre au chaud l'hiver et les arroser légèrement. Les dioscoreas poussent à nimporte quel moment de l'année.

Pour le substrat des plantes à caudex, c'est un peu comme les cactus il doit être très drainant pour éviter la pourriture. (utiliser vermiculite, perlite, pouzzolanne, sable,...). Personellement, je met mes Euphorbes, Adeniums, Pachypodiums,.. dans de la pierre ponce pure ou avec un peu (10%) de substrat à cactées.

Les plantes à caudex et surtout les pachycaules ont besoin de beaucoup de lumière sinon elles risquent de s'étioler.

Le caudex grandit plus vite enterré et dans un gros pot, mais il faut alors faire attention à la pourriture et mettre un substrat très drainant. Personellement, je met tout en petits pots, les plantes en sont plus trapues.

3) Fructification et rempotage
La fructification:
Les cactées fleurissent généralement le printemps et l'été. Mais il y a des exceptions, comme les Ariocarpus qui fleurissent en septembre-octobre. Il est possible de polliniser pour avoir ensuite des graines. Pour polliniser il faut savoir différencier les étamines et le pistil. Les étamines portent le pollen.

un photo de Gargamel pour montrer la différence entre pistil et étamines:

Pour polliniser, il faut déposer du pollen sur le pistil. On peut utiliser un pinceau (le mieux), encore un coton tige ou encore une moustache de chat. Les pachypodiums peuvent être pollinisés avec un aiguille de Didiera madagascariensis.

Parfois, les cactus ne sont pas autostériles et il faut alors deux plantes pour avoir des graines, c'est le cas des Astrophytums. (on prend du pollen sur une plante et on le dépose sur le pistil d'une autre plante)
Certaines plantes n'ont pas besoin de pollinisation, c'est le cas par exemple du Setiechinopsis mirabilis.

Si on n'a qu'un plante non autofertile en fleur, on peut hybrider avec une autre espèce du genre.
Il est dur d'hybrider entre genres, mais on a quand même réussi Ferocactus X Leuchtenbergia, Lobivia X Echinopsis, en général des genres proches.

Comment récolter les graines de mammilaria? une technique étonnante:
Quand le fruit est mur (il sèche), on peut le récolter. En général, il est facile d'extraire les graines du fruit mais parfois, comme avec les mammilarias, les graines s'enlèvent dificilement à cause de la pulpe.
voici une technique : (non homologuée!)
prendre le fruit, le mettre dans un mixer avec de l'eau jusqu'à un quart, et mixer ! Il parait que ça n'abime pas du tout les graines, que ça les sépare de la pulpe et que les graines viables tombent au fond du récipient. Il n'y a plus qu'à se débarasser des débris flottants et de mettre les graines à sécher sur un papier absorbant.
J'ai testé la technique, mais n'ayant qu'un gros mixer, c'est moins efficace, je pense que sur un petit mixer ça doit bien marcher.

Le Rempotage
Pour rempoter les cactées, il vaut mieux mettre des gants.
Dépoter la plante et dégager le vieux substrat.
Tailler un peu les racines. Prendre un pot plus gros et mettre au fond une couche drainante. mettre ensuite un fond de substrat (mélange) et placer la plante. Finir ensuite de remplir le pot.
Pour éviter une pourriture du collet, mettre une matière drainante à la surface.
Attendre quelques jours avant d'arroser la plante, le temps que le racines abimées cicatrisent.

B) Semis

ce qu'il faut:
-un substrat drainant (pour avoir un substrat drainant on peut utiliser de la vermiculite, de la perlite, du sable, de la pouzzolane,...) 1/3 sable, 1/3 vermiculite (ou autre drainant) et 1/3 terreau est un mélange qui parait convenable pour semer les succulentes.
photo d'un substrat drainant avec quartz (blanc avec points noirs) , vermiculite (beige), perlite (blanc) et terreau (brun) :

-des pots de 5 cm de côté ou des barquettes
barquette d'Adeniums chez Yann (Ultimaarma), le roi du semis des Adeniums en Suisse:

-une atmosphère humide les premiers mois, on peut utiliser une serre ou semer en Baggy
une serre à semis

-de la lumière, s'il manque de la lumière mettre quelques néons

-laisser le substrat humide les premières semaines, puis quand les petits cactus commencent à faire des épines, espacer les arrosages en laissant sécher la surface du pot 2 jours environ.

-la levée dépend de la fraicheur des graines, de la méthode de conservation, de la température, de l'humidité,...
Pour avoir une bonne levée il faut que les graines ne soient pas trop vieilles, qu'elles soient conservées au sec et au frais.

-mettre de l'antifongique au premier arrosage et du vermicide si on remarque l'apparition de vers

un article sur le semis: kuentz

un article sur mes premiers semis:

C) bouturage et greffe

le bouturage
Il est préférable de bouturer les cactées au printemps et en été. Il suffit de couper la partie à bouturer avec une lame propre, de la laisser sécher jusqu'à se qu'elle cicatrise, que la plaie soit sèche (parfois des racines commencent à apparaitre lors du séchage) et ensuite la mettre en pot et la placer à l'ombre. Arroser légèrement au bout de quelques jours. 3-4 mois après elle aura assez de racines pour s'en occuper comme pour les autres cactées.
Le bouturage peut aussi servir à sauver les cactées qui ont pourrit par les racines, mais il faut alors couper la tige jusqu'à une partie saine sans aucune pourriture.
un article sur le bouturage des cactées: kuentz

Le greffage
Le greffage sert à:
-faire pousser des plantes qui poussent dificillement sur leur propres racines
-accelerer la croissance et la floraison
-sauver un cactus malade ou qui a pourrit

Pour greffer, il faut se munir d'une lame propre. On coupe le porte greffe (horizontalement ou en V) sur des tissus jeunes pour qu'il y aie de bonnes chances de reprise. Couper ensuite le greffon en un endroit sain et le plaquer sur le porte greffe. Appuyer légerement sur le greffon pour enlever les bulles d'air. Le diamètre du porte greffe et du greffon doivent être aproximativement égaux. Ensuite, caler le greffon à l'aide d'un élastique que l'on place autour du pot et qui appuie légerement sur le greffon. (on peut utiliser d'autres techniques pour appuyer sur le greffon). Placer la greffe dans un milieu humide et protégé du soleil pendant 3-4 jours et ensuite enlever l'élastique.

Ma première greffe:

Quelques sites qui expliquent le greffage plus précisément:
cactusworld
le cactus francophone
Gargamel

quelques greffes chez Gargamel:

Blossfeldia Astrophytum asterias super kabuto Turbinicarpus pseudopectinatus

D) Maladies

Problèmes de culture
- taches jaune-brun sur l'épiderme ---> coup de soleil ou carence (manque de fer,...)
- collet mou et brun ---> pourriture des racines (ou du collet)

Maladies cryptogamiques (dues aux champignons)
- plantules de semis deviennent brunes et meurent ---> Phytium (fonte des semis)
- plantules envahies par des filaments blancs ---> Botrytis (pourriture grise)
- plante devient molle, décoloration, lésoins brunes -> Fusarium (pourriture du collet)
- taches jaunes brun et dépérissement --> Helminthosporium (pourriture noire)
- tissus s'ammolissent, lésoins brunes, et dépérissement --> Phytophthora
- feutrage blanc sur la plante qui donne un dépérissement--> Oïdium
- Diplodia, Botryodiplodia, Verticillium,....

Ces maladies se traitent avec des fongicides ou avec des produits à base de sels de cuivre.

Les parasites animaux
-epiderme brun grisatre, traces de piqures --> araignée rouge (bassiner à l'eau tiède et aérer)
-taches brunatres et dépérissement --> Brevipalpus (acarien) (traiter à l'acaricide)
- coquilles lisses cotoneuses --> cochenilles (traiter à l'insecticide)
-touffes de mousissures blanche sur les racines --> pou des racines (difficile à éliminer) (désinfecter les substrats)
-semis qui dépérissent --> mouche du semis dont les larves mangent les jeunes pousses (vermicide)
-escargots, limaces, Thrips, larves, chenilles,.....

Le "confidor J" de "bayer jardin" traite bien certains parasites (cochenilles,...), mais il est aujourd'hui interdit car il tue les abeilles.

E) déformations

Cristations et autres curiosités
La cause des déformations reste mystérieuse. La cactées (et aussi les autres succulentes! voir les photos) peuvent donner des cristations, c'est à dire que leur tiges se dévellopent en "éventail" ou en "crêtes".
quelques cristations:

Euphorbia pugniformis cristata Euphorbia piscidermis cristata Photo Tanguy: Pachypodium lamerei Cristata

Photos de MDF: Lobivia haematantha v. albolanata Lobivia wrightiana v. chilensis cristata.

Il existe aussi des cactées et succulentes "monstrueuses", la plante grandit anarchiquement et des donne des formes très étonnantes!
quelques monstruosités:

ma Mammillaria bocasana monstruosa photo de MDF: Astrophytum myriostigma monstruosa

Si l'on fait pousser les monstruosités ou les cristations sur leurs propres racines, ils risquent de repartir par endroits dans leur forme normale, c'est pourquoi la plupart du temps on les greffe pour qu'il conservent leurs forme.
Pour ce qui est des fleurs, ils ne font pas systématiquement des fleurs cristée, parfois même, des plantes non cristées font des fleurs cristées! Certaines cristations ou monstruosités ne fleurissent pas.
Il existe aussi des cactées qui ont une partie de leur épiderme sans chlorophylle, ce sont les variegata et certain n'ont plus de chlorophylle du tout, ce sont les albinos, mais ils sont plus rares et difficiles à greffer (greffe d'un albinos par Pedro)

quelques variégatas:

Photo de MDFAstrophytum asterias variegata Gylmnocalycium horstii variegata Gymnocalycium baldianum

F) photographie

Deux astuces pour prendre les cactées et leurs fleurs en photo:
1) texte pris dans le site de Gargamel

Prises de vues sur fond noir

Des questions me sont souvent posées quant à la réalisation de mes prises de vues, et en particulier le fameux "fond noir" . Voici de quoi vous livrer mon premier "truc et astuces".

Il ne s'agit pas du tout d'un conseil car je suis un débutant, mais simplement ma façon à moi de réaliser mes photos.

Le fond noir :

Il s'agit d'une planche de coffrage pas vraiment noire puisqu'elle est brun
foncé ( panneau de particules laqué qui sert pour les coffrages en maçonnerie ) : tout autre fond d'une autre consistance convient très bien mais c'est ce qui m'est tombé sous la main en premier lieu.

Je joins une photo pour que vous compreniez mieux mon système.

Tout le problème est d'obtenir un fond noir et un sujet malgré tout éclairé.
Pour l'obtenir, comme vous le voyez sur la photo, ma planche est en biais afin de ne pas être éclairée par le soleil ( il faut l'orienter selon les heures de prises de vues )
De plus, si vous remarquez la position du pied et le sujet à photographier,l'appareil vise à 45° de manière à viser le fond noir qui se trouve sur le bas, à l'abri du soleil derrière mes bacs de culture, tout en ayant la plante en pleine lumière.

En outre, et cela me paraît assez important, vous pouvez remarquer que j'ai ajouté des réflecteurs en papier d'aluminium sur le côté opposé au soleil et sur le devant du sujet à photographier, ceci dans le but d'éclairer le corps sombre de la plante, par rapport aux fleurs qui elles sont bien assez lumineuses et ont tendance à capter toute la lumière : si je n'employais pas cette stratégie, le corps de la plante serait pratiquement noir sur la
photo. Bien entendu, je déplace les réflecteurs en fonction des heures de prises de vues et de l'endroit où arrive l'éclairage du soleil.
Cette photo a été réalisée cet après midi, par grand soleil : ça n'est pas l'idéal car il vaut mieux un ciel légèrement voilé, mais il faut faire avec bien entendu car d'autre part, si le ciel est voilé, les fleurs ne s'ouvrent pas forcément, d'où un sacré dilemme que j'ai en partie résolu en préparant mes plantes à l'avance sous une lampe 600 Watts, ce qui les force à fleurir malgré tout même par temps pourri !

Voici mon système, livré à l'état brut, un peu de bricolage d'amateur car les pros eux éclairent dans tous les coins avec des spots et plusieurs flash, + des réflecteurs
professionnels, mais ç'est beaucoup plus cher :-)))

Ca va peut être faire rire les pros, mais aidera peut être quelques amateurs à moindre frais :-))

2) mes photos
Je fais pour l'instant mes photos sur fond bleu, tout simplement en étandant derrière la plante à photographier un drap bleu!
voila quelques unes de mes photos:
ce n'est pas un cactus, c'est un Pachypodium Densiflorum: et un dorstenia barnimiana: